"Summersurf"-Camp

Auf genau diesem Zeltplatz, dem Camping de l’Océan, gibt es das „Summersurf“-Camp. Die kurzhaarige blonde Lehrerin Cecilia arbeitet da zwar nicht, dafür sind die Rheinländer Grischa und Daniel die besten Coachs für den ersten Ritt auf der perfekten Welle. Im lauschigen Schatten der Seekiefern stehen die Zelte für die Surfanfänger, hier wird gequatscht, sehr lecker – und oft vegetarisch – gekocht und deutsch-französisch gefeiert. Auch den Autor hat hier das Surffieber gepackt, leider hat es beim besten Willen nie für eine Trainerkarriere gereicht. Aber diese Mischung aus sommerlichem Campingspaß und wunderbarem Wellenreiten, dem wohl körperlichsten und gleichzeitig glücklichmachendsten Sport der Welt – die erleben Reisende aller Altersklassen hier. Was waren das für Abende bei der EM 2012 mit Billigbier vom französischen LIDL – und dazu ordentlichem Muskelkater von der Jagd auf eine grüne Welle am Vortag. Ausprobieren. Unbedingt. Wochenkurse von Mai bis Oktober.

Austern bei Le Routioutiou

Nein, das ist nicht für jeden etwas. Dieses glibberige Gefühl im Mund, und dieses Tier, dass ja zweifellos noch lebt beim Verzehr. Doch wer die Austern einmal hier probiert hat, in dieser kleinen Cabane, dieser Holzhütte im Port de Larros, dem Austernhafen von Gujan-Mestras, der wird ihnen eine lukullische Chance geben – und vielleicht immer wieder zurückkehren. Mir gings jedenfalls so – vorher war es vergebene Liebesmüh, mich zu Austern zu locken, doch hier öffnete sich eine neue kulinarische Ebene: So einfach, so lecker, so natürlich war dieses Vergnügen.

Der Austernfischer Fabrice Vigier serviert sie direkt vom Bassin d’Arcachon geholt, nur mit etwas Schalottenessig, frischem Brot und natürlich einem unwiderstehlichen Weißwein. Dabei sitzen seine Gäste vor der Holzhütte im kleinen Jardin und genießen die Sonne und den Blick auf die Fischerboote. Bei Fabrice habe ich viel über die Profession des Austernfischers gelernt, ein harter Job in Zeiten der Austernviren, und der Austerndiebe. Die gibt es wirklich, und sie stehlen besonders in der Hochsaison im Winter tonnenweise Meeresfrüchte. Darum geht es in Lucs drittem Fall, bald hier im Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg.

Die Dune du Pilat

Fast drei Kilometer Sand, bis zu 110 Metern hoch. Sie ist die höchste Wanderdüne Europas – und sie ist keine Reiseempfehlung. Sie ist ein Muss. Der Aufstieg ist steil, der Ausblick ist grandios. Da liegen der Bassin d’ Arcachon vor einem, aber auch der Atlantik, die Ausläufer der Düne und dahinter der Wald. Und das alles auf dieser majestätischen Anhöhe. Die Sonnenuntergänge sind der Wahnsinn: wer verliebt ist, ist es hier noch stärker, und wer es noch nicht ist, wird es ganz schnell. Oder verliebt sich in die Düne, ins Aquitaine, in die Weite, in das Licht.

Statt des Abstieges empfiehlt der Autor ganz entschieden: Herunterrollen lassen. Der Sand ist weich und es ist ein wirklich lustiges Vergnügen. Aus eigenem Erleben empfiehlt es sich aber auch, vorher alle Taschen zu schließen und Wertvolles aus Hosentaschen zu entfernen. Wer des Autors Handy am Fuße der Düne findet, möge sich melden.

Le Miroir d’Eau in Bordeaux

Diese Stadt ist phantastisch und Lucs griesgrämige Haltung zu Bordeaux muss für Touristen absolut unverständlich sein. Aber gut, es ist eben seine Geschichte. Doch wer auf dem Place Canteloup steht oder vor den gewaltigen Gemäuern auf dem Place de la Bourse, der wird sich wie ein verspäteter Herzog vorkommen, der sein Herzogtum besucht. Bordeaux atmet Geschichte – und ist kulinarisch ohnehin die Hauptstadt Frankreichs.

Wessen Füße nach einem langen Tag der Spaziergänge über alte Steine aber erschöpft sind, für den tut sich kühle Erholung auf – und für Kinder ist er sowieso eine Offenbarung: Der Wasserspiegel „Miroir d’Eau“ am Ufer der Garonne, genau vorm Place de la Bourse. Alle 15 Minuten öffnen sich hier die Düsen und schaffen einen dichten Wassernebel, der über dem Granitstein ein buntes Treiben auslöst: halbnackte Kinder spielen im Wasser, Touristen entspannen ihre wunden Füße, die Einheimischen schauen aus der Distanz belustigt zu. Und das alles mit dem Panorama auf Fluss und Altstadt.

Restaurant „Fontaine de Mars“

Eigentlich hätte Luc nicht in den Südwesten zurückziehen müssen, denn auch in Paris bekommt er seine Heimat serviert, er beschreibt das ja im ersten Kapitel des Buches. Am besten gelingt das im schönen 7ten Arrondissement, in einem klassischen Bistro mit großen runden Leuchtern, rot-weißen Tischdecken und Kellnern mit Fliege. Wir sind im „Fontaine de Mars“, kurz hinterm Champ de Mars, der Eiffelturm ist in Wurfweite. Im Sommer saß der Autor oft auf der lauschigen Holzterrasse mit Blick auf den Springbrunnen, der dem Resto seinen Namen gibt. Auf den Tellern liegt das Aquitaine in seiner ganzen Fülle: es gibt Kalbskopf, verschiedene Terrinen, Entenkeulen, Rinderfilet, Seezunge und Innereien, die Desserts sind der Kracher. Und der rote Hauswein „Selection Fontaine de Mars“ in der Flasche oder der Karaffe aus der Region ist eine Offenbarung.

Eigentlich wollte Nicolas Sarkozy den amerikanischen Präsidenten nach einem Staatsbesuch zum Abendessen zu sich in den Elysée-Palast einladen, doch Barack Obama entschied sich mit Frau und Töchtern für das„Fontaine de Mars“ – und zwar ohne Sarkozy. Seitdem lieben die Pariser das Restaurant noch mehr.